—385→
Maine: hierro, cobre, azufre y ocre. Hampshire: pizarra, hierro, excelente cal, ocre, cristal de roca, azufre, plomo blanco y negro, y cobre. Vermont: hierro de superior calidad, plomo, cobre, pedernal, mucho mármol, vitriolo, tierra de porcelana. Massachusetts: excelente hierro, mármol inagotable y lo mismo cal, granito, piedra de jabón, plomo, alumbre, carbón de piedra y lápiz-plomo en grandes masas. Connecticut: hierro, plomo negro, mármol, cobalto, tierra de porcelana, cobre, cinc y poco carbón. Rhode-Island: hierro, cal, mármol, mucho carbón, poco cobre y algún imán. New York: hierro, cobre, lápiz-plomo cristalizado y en masas fibrosas, mármol, cal, pizarra, yeso, alabastro, talco, azufre, algún carbón de superior calidad, titanio, cinc, plomo, imán, muestras de poca plata en Philisbourg y mucha sal. New Jersey: hierro en abundancia, lápiz-plomo cristalizado, plomo, cobre, carbón, mármol, cinc, arcilla superior, oro, plata, imán y pizarra. Pennsylvania: hierro y carbón en gran cantidad, precioso mármol, cal, plomo, alumbre y poco cobre. Delaware: excelente hierro. Maryland: hierro, mármol, carbón de tierra en gran cantidad. Virginia: hierro de muy buena calidad, carbón de piedra, cal, yeso, pizarra, poco cobre, amatistas, plomo negro, oro, sal en gran cantidad. Carolina del Norte: hierro, cal, cobalto y oro, de que se ha admirado un pedazo de 75 onzas de peso extraído del que se halla nativo cerca de Parker's Ferry en —386→ el condado de Montgomery; el territorio que produce este mineral, extendido en un espacio de 1.000 millas cuadradas, está atravesado por el Yadkin y sus brazos; y aunque se encuentran pedazos de una o dos libras, parece que no promete gran abundancia. Carolina del Sur: hierro, cal, pizarra, imán, cristal de roca, esmeril, pedernal, tierra de batan, marga, plomo y cobre. Georgia: ocre amarillo en Milledgeville, cobre en Greensburg y oro; el condado Habersham a la parte Sur de Blue Ridge parece que es abundante en oro; lo mismo se dice de las minas de Yahoota al Norte, en el país de los cherokee, donde se encuentra en varios parajes. Tennessee: mucho hierro, cal, mucho carbón en las montañas de Cumberland, cobre, cristal de roca, alumbre, nitro, excelente sal de fuentes, plomo, yeso inagotable, mármol encarnado y pardo, y parece que muestras de plata y oro. Alabama: oro, hierro y carbón. Kentucky: hierro, carbón, cal, plomo, cobre, excelente mármol, alumbre y sal en gran abundancia de las muchas fuentes que hay de esta calidad. Ohio: hierro, mucho carbón y cal; hay abundancia de sal de manantiales de esta calidad, teniendo gran crédito las salinas de Muskingun y las canteras de mármol gris que hay cerca de Columbus. Indiana: excelente carbón, mucha sal, magnesia, nitro, cal y muestras de plata. Illinois: carbón, sal, pedernal, cobre, plomo e hierro. Missouri: sal gema, yeso, carbón, varias clases de ocre, hierro, manganesia, —387→ cinc, antimonio, cobalto, nitro, lápiz-plomo, pórfido, jaspe, calcedonia, mármol y mucho y excelente plomo. Louisiana: sal marina. Arkansas: hierro, plomo, plata, sal y carbón de tierra. Noroeste: rico plomo, carbón, excelente cobre. Florida: ámbar gris, excelente sal marina. Michigan: hierro, plomo, yeso, carbón y sal.
El hierro nativo, naturalmente maleable y tan raro en nuestro planeta, se halla en el Connecticut, en Pennsylvania y en la Carolina del Norte; el cromato de hierro abunda en Maryland y se encuentra cerca de New Haven en cortas cantidades, siendo muy útil a los fabricantes de loza y a los que pintan al óleo; las piritas de hierro abundan en toda la república. El plomo se halla en gran cantidad y se explotan sobre 40 minas; la superficie que éstas ocupan en el Missouri, donde el producto es inmenso, pasa de 100 leguas cuadradas y se considera como el más precioso el que sacan del Potosí, cerca de Santa Genoveva; del cromato de plomo del Maryland se sacan anualmente en Baltimore 50.000 libras; el producto del plomo sacado en el Illinois en 1830 sobre los ríos Gatena y Fever alcanzó a 8.323.998 libras; en 1829 se sacó un tercio más, lo que se atribuye a la baratura del artículo. El cobre que se extrae de cerca del lago Ontario sobre el Ontanogon es superior. La cantidad de oro que se funde sacado del país se demuestra más adelante. El mármol veteado de cenizo obscuro que se saca a 18 leguas de Philadelphia es precioso; —388→ muy semejante es el de Thomaston en el Maine; las canteras de Middlebury a 15 leguas del lago Champlain en Vermont y las de Bennigton, Arlington, Shaftsbury, Pittsford y Swanton, en el mismo Estado, lo producen excelente; también son hermosos los mármoles blancos del Connecticut y New York, pero ninguno iguala en belleza al de New Haven matizado en verde; los mármoles del Maryland también son de colores variados; esta clase de piedra se usa mucho en el país. La pizarra tiene un consumo inmenso; todos los edificios se cubren con ella y no es por cierto dudosa su utilidad en la arquitectura; también la exportan de los Estados del Norte para las poblaciones del Sur. Es indecible el consumo de carbón e inagotable, especialmente en la Pennsylvania y Rhode-Island. No es poco productivo el ramo de sal, y en algunos Estados se recoge mucha; en New York se manufacturó en 1830 la enorme porción de 1.400.000 fanegas; las salinas de Muskingun en el Ohio son muy afamadas; de las salinas del Illinois hacia el Saline River se sacaron 30.000; en 1832 las fábricas de Kenauba y de Holston en la Virginia dieron 1.000.000 de fanegas la primera y 100.000 la segunda. El nitro es abundantísimo especialmente en la Indiana y en Kentucky; en este segundo 100 libras de tierra de la caverna Mammoth dejan 50. La piedra berroqueña de la Carolina del Sur es hermosa y estimada. Hampshire, New York, Pennsylvania, Connecticut, Ohio y la Indiana tienen —389→ piedra blanda, preciosa para edificios. El metal más productivo para los norte-americanos es el hierro24.
Abunda el país en aguas medicinales de varias calidades; las más celebradas son las de Saratoga y New Lebanon en New York, adonde concurren como en romería muchas personas durante el verano y parte del otoño; las primeras, que son sulfurosas, ofrecen a la vista petrificaciones muy curiosas; las segundas son agrias. También son muy celebradas las calientes de Augusta en Virginia con más de 45º de calor; este Estado abunda en aguas hidro-sulfúreas y de otras clases, como son las de Bottetourt, Montgomery, Greenbier, William, Monroe y muchas más en la parte limítrofe con el Maryland; son en el mismo Estado muy frecuentados los baños de Winchester. New Jersey tiene fuentes ferruginosas; Vermont sulfúreas; Pennsylvania, Connecticut y Ohio de varias clases; y especialmente en los valles formados por los brazos comprendidos entre los Alleganios propios y la cadena del Norte hay multitud de ellas, no analizadas.
6.º Los lagos limítrofes con la América inglesa merecen muy atenta observación y algunos el nombre de mares. Figuran por su continuidad un río dilatado que ha hecho en su curso grandes excavaciones, con comunicaciones naturales que se dirigen —390→ hacia el río de San Lorenzo, o artificiales que unen por el canal Erie al lago Hudson, despidiendo diferentes ramificaciones.
Principiando por el lago Rain al Norte, por donde corre, variando luego hacia las Pedregosas, la línea de división entre esta república y la América inglesa, se le dan cuarenta leguas de largo y de cuatro a nueve de ancho, con comunicación al Winnipeg por medio del lago de los Bosques el cual tiene veinte leguas de largo y siete de ancho. El de la Lluvia, situado entre el lago anterior y el Superior, está dividido en dos partes, de las cuales la oriental se llama Pequeño Lago y Grande Lago la occidental, teniendo un largo de poco más de 77 leguas y de 6 a 7 de ancho con poca profundidad, aguas cristalinas y agradables, mucho pescado y márgenes fértiles cubiertas de bosques y habitadas por una tribu considerable de indios chippewais.
El lago Superior, o Missisawgaiegon, es el mayor de toda la América; su volumen de agua es inmenso; su extensión, siguiendo la curvatura de su figura de Este a Oeste, es de 157 leguas de largo; su mayor ancho es de 65 y su circunferencia de 530. Sus riberas son comúnmente altas, de piso quebrado y circuidas de rocas, lo mismo que su fondo cubierto de grandes peñascos; aguas cristalinas; varias islas, entre las cuales son: Minong, la Real, Maurepas y Caribon las más considerables; y mucho pescado consistente en esturiones y truchas exquisitas de un grandor extraordinario que se pescan —391→ todo el año; tiene una rica mina de cobre nativo en la costa Noroeste, pertenencia inglesa; y comunica con los lagos de Santa Ana y Michipicoten, dependientes de la misma nación.
Le entran más de 30 ríos y riachuelos; tiene su nivel superior al mar sobre 225 varas; se experimentan en sus aguas terribles tempestades, más temibles por las furiosas oleadas que revientan con fuerza extraordinaria; descarga en el lago Hurón por el canal o estrecho de Santa María, que tiene cerca de 40 leguas de largo y en algunos parajes de dos a tres de ancho; se hallan divididas sus costas meridionales los territorios del Noroeste y de Michigan; y las aguas que corren por dicho estrecho forman una vistosa catarata próxima al lago San Jorge, que es parte del mismo canal.
El lago Hurón tiene en su mayor largo de Este a Oeste 66 leguas, 56 en su mayor ancho y más de 360 de circunferencia por la irregularidad de su figura. Sus costas Suroeste pertenecen al territorio Michigan, y lo mismo las de Occidente; las restantes al Alto Canadá. Abunda su circunferencia en bosques de guindos; tiene hacia la parte septentrional inglesa una cadena de islas llamada Manatoulines; recibe por la misma dirección y por medio del río French, de quien ya se habló, las aguas del lago Neppissing y también las del Clie, Rico y otros; se comunica al Oeste con el lago Michigan por el estrecho de Michillimakinak y por el Sur con el lago Erie por medio del río y lago Saint Clair. En dicho —392→ estrecho hay una isla del mismo nombre, montuosa en algunos parajes, de tres leguas de circunferencia, y con una aldea llamada Machinaw, la cual está situada en la costa Sureste al fondo de una cala estrecha y contorneada por enormes rocas escarpadas de más de 50 varas de elevación; las costas del lago se componen de tierras muy fértiles y de arenales; encierra varias islas pequeñas y se coge la misma clase de pescado que en el Superior.
El lago Erie, con 96 leguas de largo, 21 de ancho y cerca de 230 de circunferencia, comunica con el Ontario por el río Niágara, y con el río Hudson por el canal que lleva su nombre de Erie. Tiene 45 brazas de profundidad; recibe muchos ríos, de los cuales admiten lanchas para navegarse el Maumee, Portage, Sandusky, Hurón, Vermillon, Black, Rocky, Cuyahoga y Grand; corresponden sus costas occidentales al territorio Michigan, las meridionales al Ohio y a la Pennsylvania, las orientales a Nueva York y las septentrionales al Alto Canadá; abunda en sollos, esturiones y truchas; contiene muchas islas, entre las cuales Basses, Celeron, Cunningham, St. George, Sandusky, Ship, East-Sister, Middle-Sister y West-Sister son las más considerables; tiene sus costas erizadas de peñascos escarpados que avanzan arrecifes a larga distancia, haciendo peligrosa la navegación; hay tempestades y nieblas frecuentes; navegan en él embarcaciones de 70 toneladas, con las cuales se entretiene el comercio con el lago Superior; —393→ cuenta con buenos puertos en la parte meridional; ha sido teatro de acciones sangrientas de guerra entre la flotilla americana y la inglesa, habiendo sido ésta prisionera en 1813; se manejan bien corbetas de 30 piezas de cañón; se hace un tráfico activo con New York; y generalmente todas sus costas se hallan infestadas de cascabeles y serpientes silbadoras.
El Ontario tiene 65 leguas de largo, 20 de ancho, 200 de circunferencia, 170 varas en su mayor profundidad y 75 antes de formar o descargar por el río San Lorenzo; recibe por el Norte, perteneciente al Alto Canadá, una porción de arroyuelos; y por su costa oriental y la meridional, pertenecientes a New York, excepto la península del fuerte George correspondiente a aquella nación, varios ríos entre los cuales Genesee y Oswego son los principales; abunda en pescado de diversas especies; carece de buenos puertos; y hacia la parte oriental tiene las islas Wolf, Amherst, Gage y Howe.
El Champlain, cuyos bordes septentrionales tocan a la América inglesa, corre 43 leguas de Sur a Norte con un ancho irregular que nunca pasa de cinco. Su litoral oriental pertenece al Estado de Vermont y el occidental a New York, haciendo su desagüe en el río San Lorenzo por el Sorelle. Contiene 60 islitas, siendo las principales Hero al Norte y Motte al Sur; le entran los ríos navegables Missisque, Lamoille y Onion pertenecientes a Vermont, y Chazy, Saranac, Sable, Bouquet y Wood a New York; abunda —394→ en salmones, truchas, esturiones y otros peces; lleva el nombre de su descubridor; ha sido teatro de combates marítimos entre americanos e ingleses, habiendo sido aquéllos batidos en 1776 y éstos en 1814. Se le dan 500.000 acres de superficie25.
El lago Michigan, enteramente enclavado en los Estados Unidos, tiene de Norte a Sur 90 leguas, su ancho de 16 a 20, su profundidad de 300 varas, su nivel respecto del lago superior 14 más bajo; contiene varias islitas; sus aguas son dulces y cristalinas como la de los lagos descritos; recibe muchos ríos, de los cuales el Fox es muy considerable; abunda en muchas clases de peces; tiene orillas por lo general estériles, y al Noroeste se notan las grandes bahías de Noquets y Verde, Green.
Hay en la república otros lagos que, aunque menores, no dejan de ser remarcables. El George en el Estado de New York, en cuyas inmediaciones se han dado acciones reñidas entre ingleses y americanos, es de 10 leguas de largo y ancho irregular que no llega a legua y media; aguas transparentes, mucho pescado, costas montañosas, fértiles y de vistas pintorescas y comunicación con el Champlain por medio de un canal, cuyo desnivel se reputa de más de 32 varas en una extensión de legua; el Oneida, Cayuga, Seneca y Chauatuqua o Chatanghque —395→ en el mismo estado, son nombrados el primero por la abundancia de sus peces y el tercero por las bellas canteras de mármol que hay en sus orillas; de todos y de otros muchos que hay en el interior se hablará después. El lago Winnipiseogee en el Hampshire, con comunicación al río Merrimack, tiene aguas cristalinas, muchos peces y orillas montañosas en que se elevan infinitas y diversificadas colinas; es de siete leguas de largo y tres de ancho, cuyo espacio se halla hermoseado con varias islitas fértiles; pertenecen al mismo Estado los lagos Squam, Ossipee, Newfound, Sunapee y Spafford's, siéndole común con Maine el lago Umbagog.
Al Maine pertenecen además, entre otros menores, el Moosehead, el Sebago, el Schoodic y el Chesuncook. El Vermont tiene, fuera del Champlain, el Mumphramanog, que le es común con el Canadá; el Mayaco y el George se hallan en la Florida oriental; el Pioria en el Illinois; y en el Oregón una multitud no conocidos, excepto el Flatt-Bow, Cutvanim, Otchenank, Kulcespelm, Heart, Flatte-Head y Shalet. En el Noroeste hay muchos lagos; y entre la Louisiana y Texas, a la parte superior del río Sabina, llama la atención cerca del fuerte Claiborne el lago de su nombre por el peñasco que se levanta dentro, cubierto de preciosas estalactitas; a este mismo Estado pertenecen el Chetimaches, Mermentau, Calcasiu, Bistineau, Rodeau, Sabine y Ocatahoola.
En la Louisiana se da también el nombre de lago —396→ al Pontchartrain, que es propiamente un lagunazo marítimo de gran importancia para el comercio de New Orleans y el que se hace por el desagüe del Mississippi, llamado río de Iberville; su extensión es de 25 millas de Este a Oeste y casi otro tanto de Norte a Sur; sus costas son fangosas, cubierta de bosques y malsanas; se comunica con New Orleans o por un canal artificial que sólo sirve para goletas pequeñas, las cuales suben una distancia de dos leguas a la sirga, o por medio de un carril de hierro que se cruza entre el lago y el Mississippi; la comunicación en vapores por el Iberville sale 24 leguas más arriba de aquella ciudad; al Este le queda el lago Borgne y al Oeste el Maurepas.
Entre los lagos merecen colocarse los pantanos Alligator Dismal Swamp, de que ya se hizo mención en la costa de la Carolina del Norte, el Dismal Swamp, que liga a las dos Carolinas, y el Onaquafenoga; el segundo, llamado también pantano de la Desesperación, ocupa una superficie de 150.000 acres, cubiertos en los parajes más húmedos de enebros y cipreses y en los más secos de encinas blancas y rojas, y muchas especies de pinos, que crecen, lo mismo que otros arboles de diferentes clases, a una altura extraordinaria, adquiriendo un diámetro asombroso; la parte que carece de bosques se ve llena de espesos matorrales, y es infinito el número de lobos, osos, gamos y otros animales que lo habitan; los ganados engordan muy bien; no son malsanas sus inmediaciones, como es —397→ común en semejantes lugares y se experimenta en varios distritos del mismo Estado; es en algunas partes tan atascoso que se hunde el hombre que intenta atravesarlo. A la Carolina dicha pertenecen otros grandes pantanos denominados Dover, Holly-Shelter, Green y Currituk, hallándose en el país muchos más de cuatro a cinco leguas de diámetro. En el Estado de la Georgia se halla el tercer gran pantano, llamado por muchos Okefonoco; tiene 100 leguas de circunferencia; forma un mar de agua dulce en tiempo de lluvias; contiene diferentes islas fértiles y considerables, habitadas por indios creek, en cuyo concepto son extraordinariamente hermosas las mujeres que viven en una de ellas. En el Delaware también son muy extensos los pantanos de su parte meridional llamados Cipress-swamp, que ocupan una superficie de 30.000 fanegadas. Los terrenos de la clase predicha son muy productivos en excelente arroz; y cuando su suelo es semejante al de varios pantanos de la Georgia y de las islitas que circuyen sus costas, compuestas de tierra llamada Hammock por los del país, producen algodón de calidad superior; generalmente en todos los Estados meridionales son considerables estos terrenos encenagados.
En Massachusetts hay una porción de pequeños lagos que propiamente son pantanos, como el Assawampset o Long-ponds, en Middleborough; el Podunk o Quabaugponds en Brockfield y otros.
7.º Aunque el Mississippi, y abreviadamente —398→ Misisipí, se considera como el río principal de la América Septentrional y uno de los mayores del Mundo, su curso es menor que el del Missouri, uno de sus afluentes, según se demostrará; con generalidad se le daba el nacimiento del lago Turtle a los 47º 17' latitud Norte en el territorio Noroeste, donde recibía los desagües de otros dos, mirados como manantiales que engrosaban sus cabeceras; su verdadera fuente es del lago Cedro Encarnado en los 49º, a cinco leguas del lago llamado Winnipeg y al Oeste del lago Superior, desde donde dirige su curso a desembocar en el Seno Mexicano entre los 29 y 28 grados. Desde su salida hasta que precipita sus aguas por la catarata de San Antonio, de siete varas perpendiculares y situada a los 45 prados y minutos de latitud Norte, atraviesa un país llano con riberas cubiertas de pinos y otros árboles, sin recibir en este espacio grandes corrientes, pero sí los desagües de varios lagos como el Winnipeg dicho, Lech, Savannah, Spirit y otros; cuatro leguas antes de engrosarlo por la derecha el río San Pedro se halla la catarata dicha, a cuya entrada llega el Mississippi con más de 900 varas de ancho, las cuales se reducen en lo estrecho de la caída a 350, lanzándose así una masa inmensa de agua, de que se forman muchos hileros de corrientes que dificultan su navegación este corto trecho; pasado el San Pedro vuelve a correr majestuosamente al través de grandes y bellas praderías y de hermosos bosques, engrosándose sucesivamente por la misma derecha —399→ con el alto y el bajo Yaway; con el Moines, navegable a gran distancia para botes y de más de 180 varas de ancho, y con el Missouri y otros que bajan del territorio del mismo nombre; pasado éste le entran el San Francisco y el Blanco, White River, entre los 35º y 34º latitud Norte, siendo el primero de más de 250 varas de ancho, navegable, a lo que se cree, 100 leguas; el segundo es muchísimo mayor; entre los 34º y 35º le entra el Arkansas con un ancho de 700 varas, recibiendo en la Louisiana sobre el 31º al Red o Rojo de Natchitoches, engrosado con el Wachitta; estos ríos bajan de Rocky Mountains al Oeste de la región del Mississippi; otros ríos menores que desaguan directamente por la derecha son en gran número26.
Por la izquierda descargan en el mismo gran río: Santa Cruz sobre los 44º, poco más abajo que el San Pedro, navegable 200 millas para barcas, el Chippewais, el de la Pradería de la Cruz y el Ouisconsin, o Wisconsin, en cuya embocadura se halla la pradería y fuerte llamados del Perro; aquéllos bajan del territorio Noroeste, a quien sirve de límites el Mississippi con el territorio del Missouri; del Estado de Illinois, cuyas tierras separa también dicho río de las del Missouri, recibe el Illinois, entre cuya boca a los 39º y la del Ouisconsin a los 42º hay un extenso terreno de 3.500.000 acres destinados para premios militares, y al Kaskaskias, de —400→ quienes se volverá a hablar; del Kentucky le entra el Ohio; y del Estado Mississippi el Grande Yazoo con cerca de 300 varas de ancho, el Big Black, navegable 50 millas para barcas, y el considerable Homochito, que se le reúne cerca del fuerte Adams; por la izquierda descrita entran otros menores.
El Mississippi descarga en el Seno Mexicano, entre otras pequeñas, por tres grandes bocas nombradas: Pasa principal del Sureste o Baliza, subdividida en otras dos bocas con 13 pies de agua en sus barras; Pasa del Sur con ocho pies; y Pasa del Suroeste que tiene 12 y forma al Oeste otra boca con nueve pies. Las embarcaciones que tratan de entrar en el río, si su calado es mayor que el fondo de las barras, alijan de carga con lanchas y barcos de vapor hasta que pueden atravesarlas; la Baliza es el punto o establecimiento principal del resguardo dependiente de la aduana de New Orleans, y es el tránsito de los buques que no van hacia las costas de México y Yucatán, los cuales usan la Pasa del Suroeste, donde hay otra sección del resguardo.
New Orleans dista 30 leguas de estas bocas, siguiendo el curso tortuoso del río; son a saber: cuatro a la gran vuelta llamada Torno de los Ingleses; 14 al fuerte de San Felipe o Placquemines; y 12 a la Baliza. El ancho del Mississippi mucho antes de aproximarse a dicha ciudad es de 1.800 a 2.200 varas en lo más extenso, pero cuando pasa de allí y se acerca a desembocar lleva más amplitud, ocupando al fin un espacio de 5.000 varas; su profundidad —401→ contándola desde la boca es progresiva desde 100 hasta 20 varas en un espacio de 130 leguas, que pueden navegar buques de todos tamaños; su corriente media es de legua por hora, aumentándose su velocidad a fin de invierno y en la primavera, o de Marzo a fin de Mayo, que es cuando sus aguas llegan al mayor crecimiento; durante éste se considera que la elevación media sobre su nivel ordinario es de cerca de seis varas casi desde su nacimiento hasta que se le reúne el Missouri; hasta la embocadura del Ohio suspende tres varas más; en Baton Rouge, a distancia de 760 millas del Ohio, pasa de 13 varas y cuando llega a New Orleans distante 50 leguas llevará poco más de cinco, sin duda porque se extiende más; desde que le entra el Missouri, su curso es en extremo tortuoso; toda clase de buques menores puede subir hasta San Pedro, contando siempre con suficiente profundidad, variable por los muchos canalizos que forman sus islas, bajos y anegadizos, pero nunca baja de tres a cinco varas, con algunos estorbos provenientes de los mismos bancos y de árboles de gran tamaño atravesados y fijos, y de otros que arrastra en todo tiempo, figurando islas flotantes, muy útiles a los pueblos de las orillas que las interceptan y convierten en leña; cuarenta leguas antes de New Orleans las llanuras por donde cruza el Mississippi son más bajas que la superficie de sus aguas, estrechadas por los habitantes dentro de un cauce artificial construido de malecones de tierra que han —402→ levantado en sus orillas, dándoles una elevación de más de dos varas y cinco o seis de ancho, a cuyo abrigo sitúan las poblaciones y se hallan los grandes ingenios y las bellas casas de campo de aquel territorio; se volverá a hablar del río cuando se trate de la navegación interior y de los canalizos que tiene en la Louisiana, advirtiendo que las mareas no se sienten en él por las vueltas que lleva su curso.
El caudal de aguas que recoge el Mississippi sólo puede concebirse considerando la grande extensión del valle que de Norte a Sur por espacio de más de 420 leguas desde el 49º hasta el 29º 6' latitud Norte; dicho valle tiene un descenso de más de 460 varas, en cuya elevación sobre el nivel del mar se estima hallarse sus fuentes con respecto a su embocadura; lo más ancho del mismo valle se considera de más de 540 leguas sobre el 41º, en cuyo espacio recibe todas las corrientes de los Alleganios occidentales y las Pedregosas orientales; la variedad de temperatura de tan considerable superficie es indescriptible, y así como en extensión sólo le excede el valle que cruza el Amazonas, es opinión de muchos que le compite en la riqueza de producciones.
El Missouri, principal afluente del anterior, está formado por los ríos Madison, Jefferson y Gallatin, que nacen en la parte oriental de las montañas Pedregosas entre los 43 y 45 grados de latitud describiendo una gran curva hacia la América inglesa después de la confluencia de los tres y de tomar —403→ aquel nombre, con el que cambia de dirección para desembocar en el Mississippi entre el 38º y 39º y los fuertes de San Carlos y San Luis, pertenecientes al Estado del mismo Missouri, después de correr con rapidez serpenteando 1.000 leguas contadas desde la reunión de los tres ríos que le sirven de cabeceras.
La fuente del Jefferson dista una milla de la del Lewis, uno de los afluentes principales del Columbia, que baja por la parte opuesta a desembocar en el Pacífico; desde que el Missouri toma este nombre y adquiere un ancho de 130 varas principia a precipitarse por varios despeñaderos horribles e imponentes; se cuentan tres principales siguiendo su corriente y en un espacio de cuatro leguas, donde el río toma de 500 a 600 varas de ancho; la primera es de casi nueve varas de altura perpendicular, hallándose mucho antes de ella rocas enormes que se reputan hasta de 400 varas de elevación y figuran un doble muro negruzco por donde corre el río encajonado cerca una legua; la segunda caída es próximamente de 16 varas perpendiculares; y la tercera de 33 también perpendiculares por donde se precipita un inmenso caudal de agua, corriendo luego a un abismo de rocas entre riberas altísimas de la misma calidad que se extienden de cinco a seis leguas y a cuya salida es el Missouri navegable sin estorbos 2.575 millas hasta su embocadura de 900 varas de ancho y cinco leguas más abajo del Illinois; sin embargo de ser tan caudaloso el Missouri —404→ no da mayor anchura al Mississippi, pero sí enfanga sus aguas y aumenta considerablemente su profundidad.
Desde que dicho río principia a ser navegable sin estorbos, pero con una corriente que según las localidades es de una a dos leguas por hora, se admiran en sus orillas bosques inmensos de muchas clases de maderas; praderas extensas donde pastan manadas numerosas de búfalos y otros animales montaraces y se ven mil objetos variados, nuevos y pintorescos; el álamo blanco y el pino son los árboles más comunes y también el algodonero.
Engruesan al Missouri por su izquierda el Bratton, White Earth o Tierra Blanca, el Grande y otros menores; por el Sur le dan mucha agua los caudalosos Yellowstone, Kansas, Platte, Osage, Quicourre, el pequeño Missouri y otros que riegan el mismo territorio; el Platte, cuyo nacimiento es también en las montañas Pedregosas, entra en el Missouri por una boca de 600 varas, pero con la sola profundidad de poca más de dos; arrastra mucha arena; tiene una rapidez que impide navegarlo y sólo es en pequeñas canoas que puede atravesarse; los indios las usan de cuero.
El Arkansas nace al Este de la Sierra Verde, donde terminan los confines Mexicanos con el nombre de río Napesis; se engruesa por su derecha con el Negracka, Jefferson y el caudaloso Canadian, que bajan del Nuevo México, y por la izquierda con el Verdegris y otros que le dan agua para desembocar —405→ con un ancho de 600 varas; está obstruido en la mayor parte de su curso por bancos de arena e islotes; corre con rapidez y atraviesa praderías inmensas y terrenos arenosos, que en el verano absorben una gran parte de su caudal, partiéndose 550 leguas antes de desembocar; es navegable en todo tiempo esta distancia para barcas; y lo mismo que sus afluentes, riega países habitados por indios cherokee, osage, guapa, cadoe, comanche y otras tribus salvajes; una gran parte del inmenso territorio que cruza dicho río produce sal en cantidad inagotable, llevando el nombre de pradería de la sal.
El Rojo de Natchitoches o río de los Pecos nace en el Nuevo México al Este de la cordillera de las Grullas; se engruesa a su paso para la Louisiana con el pequeño y el grande Wachitta o Ouachitta y desemboca 60 leguas más arriba de New Orleans; es muy importante no sólo por el rico y delicioso país que atraviesa, sino como línea de contacto y comunicación con el Estado de Texas y otros distritos de México. Sin embargo su navegación no es franca, pues a 100 millas de Natchitoches se halla obstruido por más de 20 leguas con bancos de arena y balsas de maderos; sus fértiles orillas no ceden en nada a las del Mississippi; pertenece este hermoso territorio a la Louisiana; y la pequeña población nombrada, a la guarnición del fuerte Claiborne, distante 50 millas del río Sabina, confín de México.
El Illinois, formado en la Indiana por los ríos Plein y Kankakee, atraviesa de Este a Oeste el mismo —406→ Estado por su parte septentrional, y corre a desembocar por el de su nombre con un ancho de más de 450 varas en su unión con el Mississippi; recibe una porción de tributarios; riega un país fértil y rico en producciones; es navegable en casi toda su extensión por barcos chatos; y su curso es tranquilo y majestuoso.
El Ohio, después del Missouri y del Arkansas, es el afluente principal del Mississippi, hasta donde corre 300 leguas desde que se forma cerca de Pittsburg en la Pennsylvania por los ríos navegables Alleghany, procedente de New York con su origen en el condado Lycoming en Pennsylvania, y el Monongahela, que nace en los montes del Laurel en la Virginia; en el predicho espacio atraviesa, sirviendo de límites, entre los Estados de Ohio, Indiana e Illinois, situados a su derecha, y los de Virginia y Kentucky a su izquierda; verifica su unión con el Mississippi por una boca de 600 varas; recibe entre otros ríos caudalosos al Wabash de la Indiana y al Kentucky, Cumberland y Tennessee que le entran por Kentucky; tiene aguas claras y curso lento; se halla interrumpido por peñascos de seis a siete varas de altura más abajo de Louisville; y según se dirá, es muy importante por su navegación; sus riberas son pintorescas; la altura de sus aguas es de Diciembre a Junio; en Agosto, Septiembre y Octubre está muy bajo.
Hecha relación de los ríos precedentes, cuya descripción en un cuerpo era conveniente para demostrar lo caudaloso del Mississippi, se ponen a continuación —407→ los que pertenecen a cada Estado y se reputan en ellos como más considerables; más adelante se presentarán reunidos en un cuadro que exprese el largo de cada uno.
En Hampshire tienen su nacimiento cinco grandes ríos que son: Connecticut, el cual sale de un lago a la parte septentrional del Estado, sirviéndole luego de límites para con el de Vermont en su curso de Norte a Sur; Merrimack, tiene sus fuentes en el Pico Blanco y el Moosehillock; Piscataqua, es formado por siete arroyos y cuando desemboca en el Atlántico por el litoral del mismo Estado tiene más de dos millas de ancho, en cuyo espacio se levantan varias islitas y a la parte Sur el gran fondeadero de Portsmouth, celebrado como uno de los mejores puertos de la América del Norte; Saco y Androscogin son de menor importancia.
Maine: Penobscot y Kennebeck son sus ríos más considerables; el primero se compone de dos brazos principales, de los cuales el mayor nace al Oeste del lago Moosehead en la cordillera que separa al Estado del Canadá, y después de atravesar el lago Chesuncook se reúne al brazo oriental 20 leguas al Norte de Bangor, desembocando en la bahía de su nombre entre las islas Holt y Owl's Head y admitiendo fragatas que suben 52 millas hasta el mismo Bangor; el segundo es formado también por otros dos brazos, a saber, el oriental que sale del lago Moosehead y el occidental nombrado Dead River de la cordillera divisoria con el Canadá a la parte opuesta —408→ del Chaudiere, los cuales se reúnen 20 millas más abajo del lago Moosehead, recibiendo luego al Androscogin 18 millas antes de desembocar en el Atlántico, por donde lo suben fragatas hasta Bath, distante 12, buques de 150 toneladas otras 40 millas hasta Hallowell, balandras dos millas más hasta Augusta y botes otras 18 hasta Waterville; también baja a descargar por su litoral el río dicho Saco, que nace de la misma cordillera y es navegable sólo seis millas desde su embocadura, pero muy notable por sus cataratas de 25 varas en Hiram, de siete en Lymington, de 11 en Buxton y de 15 en Saco; el río Santa Cruz forma los límites del Estado con la Nueva Brunswick en la América inglesa.
Vermont: el Connecticut forma su límite oriental con el Hampshire; le pertenecen además el Lamoille, Onion y Missisque, de quienes se habló en la descripción del lago Champlain y el Otter-Creek, de poca importancia.
Massachusetts: uno de sus principales ríos es también el Connecticut; el Merrimack le entra del Hampshire y descarga en el Atlántico formando el fondeadero de Newburyport; las ventajas que éste proporciona a la navegación de los dos Estados son inmensas y multiplicadas sus relaciones entre Boston y Concord por medio del canal de Middlesex en la manera que se dirá al hablar de canales; los demás ríos de Massachusetts entre otros más pequeños son el Charles, Concord, Blackstone, Miller's, Chickopee, Deerfield, Westfield y Housatonic; todos —409→ estos ríos, obstruidos por cataratas o caídas, son muy útiles a los manufactureros.
Rhode-Island: Pawtucket, Providencia y Pawtuxet son sus ríos más notables y se volverán a nombrar.
Connecticut: el río de su nombre, cuyo origen se halla en los confines septentrionales de New Hampshire, atraviesa de Norte a Sur todo el país que componía la Nueva Inglaterra menos el Maine y Rhode-Island; su ancho regular es de 50 a 200 varas, que aumenta hasta 900 cuando se acerca a desembocar en el estrecho o sonda de Long-Island entre Saybrook y Lyme; es abundante en rico pescado; sus aguas son cristalinas y saludables, apreciándose mucho para aguada de buques; riega distritos muy importantes por su agricultura; y sin embargo de hallarse obstruido por varias cataratas, es muy útil para la navegación, pues aquéllas se salvan por medio de canales; las cataratas principales en este Estado y en los de Massachusetts, Hampshire y Vermont son diferentes, a saber: las de Enfiel, que en cinco y media millas se precipita el río tres veces, teniendo una caída tres varas de alto, otra 34 y otra siete; la de Nutter's 25; la de Bellow 18; la de South-Haley 17; la de White River 13; la de Montague 9; la de Waterqueechy 5; y además las de Walpole, Plainfield, Willemantic y Lebanon; dicho río es muy útil a las ciudades de Greenfield, Hadley, Northampton y Springfield en Massachusetts; a Newbury, Windsor y Brattleborough en —410→ Vermont; a Walpole, Charlestown, Hannover y Haverhill en Hampshire; y a Hartford, Middletown y otras poblaciones en el Estado de que se habla; es también navegable sin necesidad de canales 36 millas con embarcaciones de 10 pies de calado hasta Middletown y 50 hasta Hartford, con las que sólo calen ocho; el Thames o Támesis pertenece y desemboca por este Estado en el estrecho de Long-Island y es navegable cuatro leguas por buques grandes hasta Norwich; el Housatonic, llamado del Oriente, procedente de Massachusetts, descarga por el mismo estrecho entre Milford y Stratford y tiene una catarata de 22 varas, por donde se precipita a legua y media de su salida de aquel Estado; sólo es navegable dos y media leguas con balandras, por no poder franquear de otro modo su barra, obstruida con un banco de caracoles; Farmington, Naugatuck y otros menores riegan el país.
Al Estado de New York pertenecen el San Lorenzo, de quien se habló en el Canadá, y el Oswego, Genesee y Black Rivers, que descargan con el Juniatta y otros muchos en el lago Ontario o en aquel gran río; además nacen en el mismo Estado el Troga, el Chenengo y otros muchos que forman el Susquehannah, cuyas fuentes principales se consideran en los lagos Otsego y Schuyler's; pero el Hudson o Ribera del Norte es el más importante para este Estado, donde desemboca a los 40º 40' latitud Norte, reuniéndose con el East Rivers o estrecho de Long-Island que forman sobre el Atlántico —411→ la bahía de la ciudad de New York; dicho río nace hacia los 44º hallándose sus fuentes en el país montañoso que se halla al Oeste del lago Champlain en los condados de Essex y Montgomery; de su navegación en barcos de vapor se hablará en su lugar; la navegación a la vela se hace con fragatas hasta la ciudad de su nombre distante 150 millas de New York; las balandras suben 36 millas más hasta Troy; en el primer espacio se cuenta a Newburg 65 leguas de New York, Poughkeepsie a 10 de aquélla, a Hudson 55, a Albany 30 y a Troy 6; siguiendo el curso del río hay 4 a Waterford; 42 a Sandy-hill y 100 a su fuente; las riberas del Hudson son pintorescas; el Mohawk, después del Cohoes, catarata de 22 varas perpendiculares, lo engruesa entre otros; del Delaware se hablará en Pennsylvania y del Niágara en la relación de curiosidades; el Alleghany, uno de los brazos del Ohio, es navegable con barcas de 10 toneladas desde Hamilton en este Estado hasta Pittsburg, distante 260 millas, véase el folio 406.
New Jersey: le pertenece el Rariton, formado por dos corrientes que se reúnen cerca de New Brunswick, a 20 millas de su desembocadura, adonde suben buques de 80 toneladas; el Passaic forma una bella catarata de que se hablará; sólo es navegable tres leguas para barcos muy pequeños; los ríos Second, Hackensack, Musconetcong, Rancocus, Salem, Tom's, Maurice y otros no tienen gran importancia; el primer río es el que proporciona —412→ grandes ventajas por su fácil acceso y constituir su puerto principal, que es Perth-Amboy; el Delaware entra en este Estado, y lo separa de la Pennsylvania y Delaware.
Pennsylvania: sus ríos principales son el Delaware, el Susquehannah, Schuylkill, Lehigt, Alleghany, Monongahela, Ohio, Juniatta, Youhiogeny y Clarion; de algunos de éstos se ha dado noticia antes; el Delaware, de quien tantas ventajas reciben Philadelphia y otras poblaciones, da nombre a la bahía en que desemboca 65 millas antes del Atlántico y 45 más abajo de dicha ciudad, donde tiene un ancho de más de milla, siendo el de la bahía de 24 a 28 entre los Estados del Delaware y New Jersey y de 18 entre los cabos Henlope y May; el curso del río hasta la bahía es de 300 millas contadas desde los montes Katskill en New York, de donde bajan sus dos brazos, nombrado el principal Popachton; su dirección es de Norte a Sur, separando a la Pennsylvania de New York y New Jersey y al Delaware de este último Estado; le entran de la Pennsylvania el Schuylkill y el Lehigt; más arriba de Philadelphia tiene siempre más de milla, pero sólo lanchas de poco calado y no vapores ni otros buques pueden subirlo más allá de las caídas de Trenton, capital de New Jersey, cuya población dista 35 millas de Philadelphia; el Susquehannah se dirige por el Estado con un curso muy tortuoso hacia el Maryland, recibiendo una porción considerable de pequeños arroyos; del Alleghany se ha hablado ya.
—413→Delaware: le pertenece el río de su nombre, que debe considerarse como el crucero o punto de reunión de todas las comunicaciones más importantes de los Estados septentrionales que baña el Atlántico con Washington y los países que se hallan hacia el Ohio; descarga en dicha bahía y pertenece al Estado el Cristiana, engrosado con los pequeños Brandywine, Apoquinimink, Due, Jones, Indian River y Mispilion; al Chesapeake bajan el Nanticoke y el Choptank.
Maryland: tiene al Susquehannah, ya nombrado, en cuya embocadura principia la gran bahía Chesapeake, y al Potomac, que descarga en la misma; el primero, cuyo brazo principal baja de New York, recibe del Oeste otro que nace en el condado Huntingdon perteneciente a la Pennsylvania; sólo es navegable de cuatro a cinco leguas; el segundo es muy útil al Estado por el extenso terreno que atraviesa, sirviéndole de límites meridionales con la Virginia, y de puerto que se interna 100 leguas, casi todas navegables para grandes buques que llegan hasta Alexandria, distante 290 del Atlántico y 6 de Washington, capital de la república a quien sirve también el mismo río de puerto; su ancho en la embocadura entre punta Lookout y punta Smith pasa de dos leguas, y en Alexandria se acerca a media; su nacimiento lo tiene en los Alleganios, según se dirá en la Virginia; el Patapsco nace de la misma cordillera y desemboca en dicha bahía entre las puntas Norte y Bodkin, no siendo navegable para —414→ buques que calen 18 pies, más que 14 millas hasta Fell's point en Baltimore; Elk, Sassafras, Chester y Pocomoke son mucho menores.
Virginia: es uno de los Estados mejor regados y con mejores proporciones para la exportación, pues lo atraviesan ríos considerables, participando más que el Maryland del Potomac, o Potowmack, que se forma por afluentes de los Alleganios, engrosándose con el Wappocomo y el Shenandoah, para atravesar la cadena oriental llamada Montañas Azules, por donde entre muchos precipicios corre luego a desembocar, según se ha dicho en el párrafo anterior; este segundo río se le une en Harper's Ferry, de cuya curiosidad se hará mención, y es navegable para barcas pequeñas más de 30 leguas; el Rappahanock lo forman dos ríos que salen de las dichas Montañas Azules y desemboca en la misma bahía al Sur del Potomac, dando ventajas a Falmouth, Fredericsburg, Port-Royal y Leeds, y siendo navegable 36 leguas para embarcaciones de 120 o 130 toneladas hasta la segunda ciudad; el James, con igual origen que el Potomac, y formado por el Jackson y el Cowpasture, se abre también camino al través de las Montañas Azules y, reunido con el Elizabeth y otros menores, entra en Chesapeake por una boca de 400 varas, en que hay barra con 18 pies de profundidad; se navega con embarcaciones de doscientas cincuenta toneladas hasta Warwick, y con menores de ciento veinte hasta Rockets, distante —415→ una milla de Richmond, que se halla a 50 leguas de su boca; desde esta ciudad suben barcas chatas 220 millas arriba; York, de corto curso, forma en su boca a la misma bahía el hermoso puerto de la ciudad de su nombre, el cual tiene una milla de ancho y es capaz de cualquier clase de embarcaciones; de otros varios ríos considerables que nacen de las Montañas de este Estado y dirigen su curso hacia el Atlántico, se hablará en la Carolina, adonde se introducen inmediatamente; al Oeste de la Virginia corren hacia el Ohio el Grande y el Pequeño Kenawaba; desemboca el Grande por una abra de 400 varas en Point Pleasant, 265 millas más abajo de Pittsburg, después de habérsele reunido el Green Brier y formado a cuarenta millas de su confluencia una gran catarata de 19 varas de elevación, que impide su navegación limitada a 30 leguas casi todo el año; el Pequeño desemboca a 178 millas más abajo de Pittsburg y, aunque con menor caudal, es navegable por barcas en casi toda su extensión, pues es muy limpio su cauce; el Monongahela, uno de los dos brazos del Ohio y procedente de las montañas del Laurel, sólo es navegable 32 millas con barcas hasta Brownsville, y más adelante con botes pequeños; a cada río de los nombrados le entran muchos menores.
Carolina del Norte: el Roanoke, formado en la Virginia por el Stauton y el Dan, es muy precipitado en su origen; sale de madre con frecuencia y desagua por muchas bocas en los 35º 58' de latitud Norte —416→ en el Albemarle Sound, considerándose el más importante para el Estado por la fertilidad de sus márgenes, donde se hallan las plantaciones más ricas; sólo es navegable con buques de regular tamaño de 40 a 50 millas, con grandes barcas 70 y con botes 190; el Cape Fear o Clarendon es bastante importante en cuanto a su navegación, pues suben buques de 300 toneladas 11 leguas hasta Wilmington y 30 más las canoas hasta Fayetteville; lo forman dos brazos que corren del Noroeste y del Nordeste, reuniéndose 35 millas antes de entrar en el Atlántico; el Pamlico o Tar River entra en el Pamlico Sound y sólo es navegable 40 millas con barcos de nueve pies de calado y 90 con botes, cuya carga se reduce a 30 o 40 bocoyes de tabaco; Neuse, Chowan y Notaway, procedente de la Virginia, desembocan también en el Atlántico; el Catawaba, Yadkin y el Broad con otros continúan hacia el Estado que sigue.
Carolina del Sur: le pertenecen el Grande y el Pequeño Pedee, el caudaloso Santee, el Edisto y el Kieowe; el primero nace de los Alleganios de la Carolina del Norte con el nombre de Yadkin, que forma su brazo principal, y recibiendo muchos ríos toma a la entrada de este Estado el nombre Great Pedee; se le reúnen el Black y el Linches y desemboca en la bahía Winyaw cerca de Georgetown, siendo navegable para barcas 60 o 70 millas; el segundo, Little Pedee, también nace en la Carolina del Norte y se reúne al grande 32 millas antes de su embocadura; el tercero se compone de diferentes ríos —417→ que bajan de las mismas, pero principalmente del Wateree, procedente de la Carolina del Norte, y del Congaree, perteneciente todo al Estado; el nombre de Santee lo toma 52 leguas antes de entrar en el Atlántico por dos bocas considerables que dan a la bahía dicha de Winyaw, en cuyo centro se levantan unas islitas que llevan su nombre; siendo navegable en todos tiempos cerca de 300 millas hasta Morgantown en la Carolina del Norte; el cuarto nace y muere en el Estado sin gran importancia; y el quinto forma las cabeceras del Savannah que corre a la Georgia; del Copper y del Ashley se hablará cuando se describa a Charleston; el Santee se comunica con el primero de éstos dos por medio de un canal; los ríos Waccamaw, Stono, Asheppo, Cambakee y Coosaw no son de importancia, o la reciben de la proximidad de algunas poblaciones, habiendo muchos que por lo corto de su curso, pues salen de lagunas cercanas a las costas, llevan impropiamente el nombre de ríos, porque sólo son brazos de mar que se internan a poca distancia, como sucede con el Stono.
Algunos en Georgia forman puertos muy regulares al desembocar, como sucede con el Savannah, formado por el Kiowee y por el Tugulo, que nace de los Apalaches del Estado; toma el nombre de Savannah cuando se reúnen los dos anteriores 100 millas arriba de Augusta, y corre desde ésta hasta el Atlántico ciento veinte y tres millas, atravesando las 90 últimas por medio de un inmenso bosque, en —418→ que se forman los muchos anegadizos que hacen insalubre aquella costa; su barra del Tibee impide el paso a grandes buques, pero hasta Augusta suben goletas de buen porte, 72 millas más arriba embarcaciones de 50 toneladas, y lanchas y canoas otras 300; en el mismo río navegan vapores de 150 toneladas, y sólo de los depósitos de Augusta se exportan por el mismo, bajándolos al puerto de su nombre, 100.000 balas de algodón; el Altamaha es río de curso más dilatado y su nacimiento cerca del Tugulo con el nombre de Oconee, lo cambia en el que lleva cuando se le reúne el Oakmulgee; las 50 leguas, que componen menos de una cuarta parte de su curso, las hace por un terreno muy llano, arrojándose por muchas bocas al St. Simon Sound sesenta millas al Suroeste de Savannah y a una legua de la ciudad del Darien, adonde sólo entran buques menores, pues aunque una de ellas tiene 500 varas de ancho, su barra es de nueve pies; los barcos de vapor suben por el Oconee a Milledgeville y por el Oakmulgee a Macon, navegándose así 500 millas que corre con muchas vueltas; el Ogeechee forma al desembocar el bonito puerto de Sunbury, resguardado con la islita Ossabaee; los ríos Satilla o Sitilla o St. Mary's forman los fondeaderos de Cumberland y Santa María, el cual es muy bueno y lo cierra la islita Amelia, siendo navegable el primer río, que nace de la laguna Ouaquafenoga, 30 leguas para bergantines; al Seno Mexicano corre el caudaloso Appalachicola, del cual —419→ se hablará en la Florida, pues a este Estado sólo pertenecen sus afluentes principales Chatahoochee y Flint; también siguen para el Alabama el Tallapoosa y el Coosa.
Florida: se habla de este territorio en los Estados por seguir describiendo los ríos que bajan al Atlántico; le pertenecen el San Juan, Santa Lucía, Hillsboroug, San Marcos, Choctaee y otros semejantes, pues no son de consideración; excepto el San Juan, que nace en el lago Mayaco y atraviesa toda la península de Sur a Norte para entrar en el Atlántico después de haber formado varios lagos, entre ellos el San George; el Appalachicola, río principal del territorio el sus confines occidentales con el Alabama, forma al desembocar en el Seno Mexicano la extensa bahía de costas cenagosas llamada George's Sound, orillada exteriormente por muchas islitas; es navegable mucho trecho por balandras, las cuales suben cerca de 400 millas por el Chautahoochee su afluente.
Alabama: el río que le da nombre es formado por la reunión del Coosa y Tallapoosa, de quienes se habló en la Georgia y los cuales, reunidos al Tombeckbee 45 millas antes de la Mobile, le dan un caudal considerable para desembocar por esta bahía en el Seno Mexicano; entre la unión del Tombeckbee, que baja de los Alleganios en los confines del Tennessee, y el Coosa, lo engruesa también el Cahawba, que baja de la misma cordillera; hasta la unión del pequeño Claiborne, esto es a 20 leguas, —420→ suben embarcaciones de seis pies de calado; de allí a la embocadura del Cahawba, distante 50, sólo tiene el río vara y media, poco más, de profundidad; continuando hacia el Coosa algunas veces no llega a vara; el Tombeckbee es más navegable y admite barcos de vapor en la distancia de Tuscaloosa a la Mobile, que es de 320 millas; el Black Warrior lo engruesa cerca de St. Stephens; el Perdido y el Conecuh son menores; el Tennessee se introduce algo por el Norte.
Mississippi: véase lo dicho sobre el río de su nombre, sobre el Yazoo, Big Black y Homochito, pertenecientes a este Estado; Pearl, el más importante después del Yazoo, atraviesa el centro del Estado de Norte a Sur desde los 36º latitud Norte hasta cerca de los 30º, en que desemboca en el Seno Mexicano a la entrada del lago Pontchartrain; su navegación se procura poner más expedita, y lo mismo la del Pascagoula, que descarga 58 millas al Oeste de la Mobile, y es navegable cincuenta para embarcaciones de seis pies de calado; los demás ríos son pequeños.
Tennessee: su principal río con el mismo nombre, formado por el Olston y el Clinch, sobre cuyo nacimiento se habló y que desembocaba en el Ohio, verifica la reunión de dichos dos afluentes al Oeste del pueblo Gadner, corriendo por el valle que resulta de la dirección de las dos cordilleras (folio 381); desde la confluencia dirige su curso hacia el Alabama, dando una gran vuelta por el Nordeste del Estado del Mississippi, para cambiar otra vez al Norte e introducirse —421→ en el Estado de su nombre, continuando hacia el de Kentucky por donde descarga en el Ohio, con un ancho de 600 varas, 57 millas antes que éste en el Mississippi y 13 millas al Suroeste más abajo de la embocadura del Cumberland; es navegable para barcas más de 63 leguas hasta los bajos de arena de Muscle Shoal, donde en el verano apenas puede arrastrarse una canoa; pasado este estorbo vuelve a ser navegable otras 220 hasta el Suck, donde grandes peñas lo estrechan a 70 varas; en el Muscle Shoal se extiende mucho y la especie de lago que forma se halla en la vuelta que da el río por el Alabama; el mismo podría ser navegable más de trescientas leguas, si no fuesen algunos estorbos que obstruyen su curso; el Notachucky, French Broad, Tellico y Richland son sus otros principales afluentes; también le pertenecen los nombrados Powell's, Sequalchee, Elk y Duk, que se le incorporan en su curso; el río Cumberland también se introduce del Kentucky.
Kentucky: el río de su nombre nace en el Estado a la parte occidental de la cadena del Laurel, corre por un lecho de precipicios escarpados que ofrecen en algunos puntos vistas sorprendentes y entra en el Ohio, con un ancho de 300 varas, 77 millas antes de los hileros rápidos o peñascos de Louisville; sólo es navegable en el invierno poco más de 36 leguas y su curso es violento; en el mismo desembocan el Green o Verde, Licking y Big Sandy, que sirve de límites orientales con la Virginia, y —422→ otros; de dichos tres ríos, el Green da mucha importancia al condado de su nombre, notable por su fertilidad y las grandes cavernas que hay con abundancia de nitro; su embocadura está 173 millas más abajo de Louisville y 67 antes que de la del Wabash; es navegable en todas estaciones cerca de cincuenta leguas por barcas; el Cumberland, más caudaloso que el Kentucky y menos que el Tennessee, desemboca en el Ohio a sesenta millas del Mississippi con un ancho de 400 varas; tiene su nacimiento en la cordillera que lleva su nombre y del Laurel, a la parte opuesta del Clinch, y se introduce en el Estado de Tennessee dando una vuelta, para volver a morir en el Estado en que nace; los indios lo llaman Shawanee; es navegable 200 millas por barcos de vapor hasta Nashville, 300 más arriba por lanchas de 15 toneladas, y en ciertas estaciones podrían navegarlo 400 millas buques de 400 toneladas.
Ohio: su principal río está descrito ya en parte; su ancho varía de 500 a 1500 varas; en Cincinnati se acerca a 900; y su importancia es mayor desde que se ha concluido el canal con que se salvan los peñascos de Louisville; entre sus otros ríos se cuentan a la parte septentrional el Maumee, Portage, Sandusky, Hurón, Vermillion, Black, Rocky, Cuyahoga y Grand, nombrados al folio 392, y el Ashtabula; en su parte Sur se enumeran el Mahoning, Muskingun, Hockhocking, Scioto y Grande y Pequeño Miami; aquéllos se dirigen hacia el Erie, —423→ los otros al Ohio; el Muskingun, el Scioto y el Grande Miami son los mayores; el primero es formado por el White Woman's y el Tuscaraws, que se reúnen al Coshocton, corriendo desde su confluencia 100 millas para desembocar en el Ohio junto a Marieta, 186 millas antes de Cincinnati; es navegable por barcas hasta el tercer confluente, pero más arriba en Zanesville tiene una catarata de más de dos varas; el segundo es navegable 130 millas para botes, teniendo sólo 170 de largo; su boca entre Portsmouth y Alexandria se acerca a 175 varas; el tercero apenas tiene 100 millas de largo y no admite navegación; generalmente las riberas de los tres dichos abundan en buenas praderías.
Indiana: corre al Ohio, que le sirve de límites según se ha dicho, el Wabash, engrosado con el White River, el Tippecanoe y otros; es navegable para barcas regulares más de 100 leguas hasta las corrientes del Ouitanon; más arriba vuelve a ser navegable para barcos chatos casi hasta su nacimiento en las colinas que se levantan al Suroeste del Erie; generalmente los ríos de este Estado nacen de pantanos o lagos; participa el Estado del río Illinois.
Illinois: le pertenece el río de su nombre, cuya boca en el Mississippi, 15 millas antes que el Missouri, es de 450 varas; es de fácil navegación sobre 400 millas; lo forman al Sur del lago Michigan los ríos Theakiki y Plein al Noroeste de la Indiana en los 41º y 48' latitud Norte, y existe un proyecto de unir sus aguas con las del lago, de que resultarían aislados completamente —424→ los principales Estados de la Unión y parte de la América inglesa; el Kaskaskias es otro río de importancia y ofrece, como aquél, en sus orillas vistas pintorescas; el Mississippi orillea todo el Estado por el occidente y por esta circunstancia y la de bañarlo por el Sur el Ohio y ser su suelo llano, es muy ventajoso a la población; el Pequeño Wabash descarga con otros en el Ohio; son del mismo territorio el Beg y el Muddy.
Missouri: casi todos los ríos que desembocan en el Estado de su nombre pertenecen al territorio, pues que bajan de él y se introducen en aquél para correr reunidos al Mississippi; el San Francisco pertenece sólo al Estado; y al territorio los que desembocan directamente al Mississippi por la derecha más arriba del grado 39.
Louisiana: el Mississippi y el Rojo de Natchitoches, Red River, son los principales; pero también de mucha importancia el Pearl, del Estado del Mississippi, el Sabina, que le sirve de confín con Texas, los afluentes del Rojo de quien se habló, el Tensaw, Calcasiu, Mermentao, Vermilion, Teche, Amite, Iberville, brazo del Mississippi, y Atchafalaya; del Sabina, navegable 280 millas pero con barra de sólo vara y media de profundidad en su boca, se hablará en México, en cuyo Seno desemboca; el Atchafalaya, que descarga en el mismo dando nombre a una bahía, sólo admite balsas; los demás, o se ha hablado de ellos, o no serán útiles sino cuando la Louisiana tenga población suficiente —425→ para aprovechar la multitud de francas comunicaciones por agua de todo el Estado.
Sobre los del territorio Arkansas se ha dicho suficiente. El de Michigan cuenta el St. Clair, St. Mary's, Pembina, Grand, Detroit, Raisin, Saginaw y otra porción considerable, procedentes o que descargan en lagos, especialmente en el de su nombre. El del Noroeste está bañado por el Ouisconsin, Chipeway, St. Croix, Rum y San Francisco, que descargan en el Mississippi; el Gran Portage, Montreal, Mauvaise, Ontonogon y otros desembocan en el lago Superior; Fox descarga en la bahía Green del lago Michigan; véase la descripción de los grandes lagos, donde se mencionan varios de estos ríos.
Columbia u Oregón: este territorio, que desde su confín litoral con México en los 42º hasta los 48º de latitud Norte es lo llamado propiamente Nueva Albión, no comprendiendo lo que le corresponde más al septentrión como ocupado por factorías inglesas sobre cuyos establecimientos se habló antes, se halla regado por los afluentes del gran río Columbia, los cuales nacen al Oeste de las Pedregosas y le entran en el orden siguiente: el Clarke, a 200 leguas antes de su desemboque en el Pacífico entre punta Adams y el cabo Disappointment; el Saplin o Lewis a 140; y el Multnomath a 381/3, que es la distancia a que pueden subir embarcaciones de 300 toneladas; las mareas suben 61 leguas, precisamente hasta las caídas que interrumpen su navegación —426→ por espacio de 7 millas; este punto es adonde pueden llegar grandes goletas y bergantines de 160 toneladas; pasadas aquéllas, la navegación es cómoda 212/3 leguas; pasadas otras dos leguas difíciles, es insuperable su catarata de cerca de ocho varas perpendiculares; desde allí hasta la unión del Lewis permite buena navegación.
Dicho río tiene su nacimiento a bastante distancia del Tacoutché-Tessé descrito en el artículo precedente, hallándose sus fuentes a los 54º 23' latitud Norte y 121 longitud Oeste; durante su curso lleva un ancho considerable, siendo de 1.200 varas cuando se le reúne el Clarke; en su embocadura a los 46º 19' latitud Norte y 123º 54' longitud Oeste, forma un mar de agua dulce de 15 o 14.000 varas de ancho; en ninguna estación pueden pasar su barra buques de 400 toneladas arriba; ya se habló al folio 379 del mar furioso que se experimenta en ella y su paso nunca es más peligroso que desde Octubre a Abril; el nombre lo lleva en memoria de la fragata norte-americana Columbia, de Boston, que en 1791 entró por su boca a las órdenes de mister Gray; todo su curso lo hace por el territorio Oregón, no obstante la gran vuelta que da hacia las factorías inglesas de la Caledonia; entre sus corrientes y las del Tacoutché-Tessé se desliza el Caledonia, tan importante como el Columbia el Mulnomath por el hermoso país que fertiliza.
El curso de los ríos principales y de mayores ventajas que se han mencionado se demuestra a continuación.
—427→| Ríos | Leguas de curso | Desemboque |
| Missouri | 1.055 | Mississippi |
| Mississippi | 1.000 | Seno Mexicano |
| Arkansas | 716 | Mississippi |
| Red o Rojo de Natchitoches | 600 | Mississippi |
| Platte | 500 | Mississippi |
| Columbia | 500 | Pacífico |
| Ohio | 450 | Mississippi |
| White o Blanco | 433 | Mississippi |
| Kansas | 400 | Missouri |
| Tennessee | 366 | Ohio |
| Yellowstone | 360 | Missouri |
| Wachitta | 360 | Rojo de Natchitoches |
| Canadian | 345 | Arkansas |
| Mulnomath | 300 | Columbia |
| Lewis | 300 | Columbia |
| Clarke | 300 | Columbia |
| Moines | 266 | Mississippi |
| Cumberland | 250 | Ohio |
| Savannah | 233 | Atlántico |
| Potomac | 200 | Chesapeake |
| White o Blanco | 200 | Missouri |
| San Pedro | 200 | Mississippi |
| James | 190 | Chesapeake |
| Kentucky | 185 | Ohio |
| Chatahooche | 175 | Appalachicola |
| Osage | 167 | Missouri |
| Altamaha | 166 | Atlántico |
| Illinois | 166 | Mississippi |
| Wabash | 166 | Ohio |
| Appalachicola | 166 | Seno Mexicano |
| San Francisco | 160 | Mississippi |
| Pedee | 150 | Atlántico |
| Santee | 150 | Atlántico |
| Alabama | 150 | Seno Mexicano |
| Tombeckbee | 150 | Alabama |
| Susquehannah | 150 | Chesapeake |
| Connecticut | 136 | Atlántico |
| Perla o Pearl | 126 | Seno Mexicano |
| Green | 120 | Ohio |
| Neuse | 118 | Atlántico |
| Roanoke | 116 | Atlántico |
| Cape Fear | 116 | Atlántico |
| Rappahanock | 108 | Chesapeake |
| Hudson | 108 | Atlántico |
| Delaware | 100 | Atlántico |
| San Juan | 100 | Atlántico |
| Pamlico | 96 | Atlántico |
| Ouisconsin | 94 | Mississippi |
| Ogeechee | 88 | Atlántico |
| Fox | 86 | Lago Michigan |
| Yazoo | 86 | Mississippi |
| Penobscot | 85 | Atlántico |
| Pascagoula | 85 | Seno Mexicano |
| Shenandoah | 80 | Potomac |
| —428→ | ||
| St. Croix | 80 | Mississippi |
| York | 70 | Chesapeake |
| Satilla | 70 | Atlántico |
| Edisto | 70 | Atlántico |
| Muskingun | 70 | Ohio |
| Kennebeck | 66 | Atlántico |
| Merrimack | 66 | Atlántico |
| Big Black | 66 | Mississippi |
| Scioto | 58 | Atlántico |
| Great Miami | 58 | Ohio |
| Androscogin | 56 | Atlántico |
| Saco | 53 | Atlántico |
| Schuylkill | 50 | Delaware |
El Mississippi corre 400 leguas desde que se le reúne el Missouri, de consiguiente el curso total de éste debe reputarse de 1.433; semejantes a los ríos cuyo largo no llega a 100, hay muchos de los nombrados en la descripción pasada; pero se ha carecido de datos, al menos aproximados, para incluirlos en el precedente cuadro.
8.º Las maderas de los extensos bosques que hay en los Estados Unidos son diferentes e inagotables; esto constituye un ramo importante de riqueza para sus habitantes, que las exportan a todas partes; cuando no les son útiles para este objeto y la construcción naval y civil, las aprovechan para cercar sus heredades, para mantener fuego durante el invierno, para los demás usos domésticos, y sobre todo para proveer la multitud de máquinas de vapor que hay en los campos, en las poblaciones y sobre los ríos y lagos.
Especialmente en los Estados meridionales la frondosidad de los bosques, cubriendo llanuras inmensas y extensos pantanos, y aun en los terrenos —429→ más secos y quebrados, sólo es comparable a la que tienen en el resto de nuestro continente las tierras bajas de la zona tórrida; según la latitud así es la diferencia de maderas; los pinos y las encinas llevan la primera importancia; de aquéllos el resinoso rara vez se ve en la costa Sur antes del 41º de latitud Norte, encontrándose en varias partes y de diferentes especies el amarillo, llamado también de Noruega; el verdadero amarillo abunda mucho particularmente en los terrenos arenosos de New Jersey, entre la península del Delaware y Chesapeake, en las partes bajas de la Virginia y al Suroeste de los Alleganios; su madera moderadamente resinosa se usa con preferencia para construcción en los arsenales de New York, Philadelphia y Baltimore, y también para máquinas, exportándose su tablazón a la Gran Bretaña y a las Antillas; el pino de hoja grande, conocido en el comercio con el mismo nombre y también con el de amarillo, de brea, de retama, rojo, del Sur y de la Georgia, es muy importante por las resinas que da para el consumo de los arsenales, siendo muy común desde los 37º hacia el Sur; la trementina que se saca en la Carolina del Norte de este árbol es en gran cantidad; el pino blanco crece a más de 50 varas de elevación; se encuentra a lo largo de los Alleganios entre los 47º y 43º, siendo su madera muy usada para varios objetos, y con singularidad para mástiles, de que se exportan muchos para la Gran Bretaña; la elegancia de este árbol es muy notable y en la latitud dicha forma grandes —430→ bosques; el pino flexible se encuentra hacia las cabeceras del Arkansas en las Pedregosas y sus piñones sirven de alimento a los indios y a los cazadores; el pino lambertiana, de gigantesca forma, pues su tronco se eleva a 70 varas llegando a siete de diámetro, crece al Oeste de las Pedregosas hacia el Pacífico y ocupa una extensión de 100 millas entre los grados 40 y 43; anque su madera blanca es floja y ligera, produce con abundancia una especie de ámbar puro, color de resina, que adquiere gusto dulce y sabroso cuando el árbol se quema y que sustituyen los indígenas al azúcar; del pino rojo hoja grande se hacen grandes exportaciones en buques pequeños de Wilmington y Savannah; el lino brea, rígida, abunda en las costas Norte del Atlántico y en los Estados del medio, tomando el nombre de pino negro en los Alleganios de Pennsylvania y Virginia; sus cualidades varían según las localidades y siempre se considera inferior al amarillo; hay otras muchas clases de pinos con aplicaciones menos importantes.
La encina blanca es la más apreciada, no sólo para la construcción civil, sino para la naval; ella se encuentra desde los 46º latitud Norte hasta la Florida y desde el Atlántico hasta más allá del Mississippi, no faltando hacia las regiones del Oeste y Noroeste; sin embargo de su inmenso consumo se exporta muchísima para la Gran Bretaña y las islas Madeira, Canarias y Antillas; la mayor abundancia de esta madera se halla en la Virginia, en los Estados del —431→ centro y muy particularmente al Suroeste de la Pennsylvania; se emplea con preferencia para quillas y curvas; la encina viva también es de la primera importancia y se extiende desde los 37º siguiendo las costas del Atlántico con algunas interrupciones hacia las bocas del Mississippi y río Sabina; la destinan también para quillas y los demás usos de la blanca, aprovechándose su corteza por los curtidores; la encina llamada tyrata, igualmente apreciada, se halla al Sur ocupando siempre parajes pantanosos, donde se distingue por su majestuosa altura; la encina prinus, o de bellota, nunca pasa de los 41º, abundando mucho en los Estados del Sur, donde es muy estimada por su duración y por el fuego fuerte que produce; la montana, o bellota de roca, sólo se encuentra al Nordeste de New York y a lo largo de los Alleganios de la Pennsylvania y Virginia; es la más hermosa de todas y tan estimada como la encina blanca; la estellata, que crece particularmente en New Jersey, Delaware, Maryland y Virginia, es muy estimada para carruajes; aún se cuentan otras 10 clases que sería muy largo enumerar. El enebro es muy común, y en la Virginia llamado cedro rojo; esta madera forma un artículo de exportación para Inglaterra; es apreciada por su duración y poco peso para fábricas y buques, y se extiende desde el grado 45 hasta las costas del Seno Mexicano; se conocen otras dos o tres clases con diferentes denominaciones; los arces negros de azúcar abundan extraordinariamente hacia el Ohio y otros —432→ grandes ríos del Oeste sin haberse observado más arriba del 44º; el que da más azúcar, llamado saccharinum, extendido entre los 42º y 48º, es el más apreciable, sin excepción del llamado rubrum, que se encuentra en menor latitud, y del blanco, que se extiende desde las fuentes del Mississippi hasta el Arkansas; un arbolito del saccharinum produce cinco o seis libras de azúcar, superior a la común de la negra de las Antillas, pero que se iguala a la superior cuando está refinada; se conocen otras muchas clases del mismo árbol y su madera es muy estimada para instrumentos de música, en especial violines.
Hay olmos, hayas, castañas, abetos de grande elevación, cedros, alerces de 34 varas de cañón, pero que no bajan de los 41º de latitud Norte y cuya madera es fuerte y durable; fresnos que dan madera blanca, fuerte y nervosa, muy usada para carruajes; avellanos, cipreses, moreras encarnadas, álamos, ciruelos, cerezos, tilos, alisos muy usados por los torneros, abedules, ojaranzos, acebos americanos de brillante follaje y muy empleados en obras finas; no faltando en los Estados del Sur el arbusto del mismo nombre llamado vomitoria, usado en la medicina y singular porque conserva su follaje todo el invierno, bien que nunca pasa del grado 37; naranjos del Osage comunes en Arkansas y la Louisiana, de madera sólida y apreciable por su bello tinte amarillo; palmas de cinco clases; lirios dendros, cuya madera, por sus variedades, duración —433→ y fácil pulimento, es una de las más ricas producciones de aquellos bosques; árboles de sebo, que se cultivan en la Carolina del Sur y la Georgia; árbol llamado de franjas, el cual forma en los jardines un adorno muy usado por sus bellas flores, tan blancas como la nieve; árboles de judas o del amor, muy comunes en los bosques que se hallan antes del grado 41, pequeño y con bellas flores rosadas; tacamahacas, acacias falsas, ocozoles, caobos de la Florida, terebintos muy comunes en los Estados del Sur, y como una producción muy particular el laurel magnolia, de bello follaje, con lindas y olorosas flores, blancas amarillentas, pero que parece confinado a la parte Suroeste de los Alleganios, excepto dos clases; su madera y hojas también son olorosas, pero aquélla de poca utilidad; ninguno de ellos se encuentra más arriba del grado 43; distinguiéndose además el umbrella, que se extiende por los Alleganios; el acuminata, que se extiende por las mismas montañas y se diferencia de los otros porque su madera admite un brillante pulimento y sus flores blancas verdosas carecen de olor, elevándose su cañón cerca de 30 varas; el auriculata, el cordata y el macrophylla se hallan al Suroeste de los Alleganios, siendo las flores del segundo amarillas, y notable el tercero por el grandor de sus hojas y flores; el glauca apenas crece siete varas, pero sus lindas flores esparcen una fragancia delicada, no pasando del grado 43; el gran laurel o grandiflora ocupa los sitios bajos desde la Carolina hasta la Louisiana, —434→ distinguiéndose a gran distancia por su elevación y hojas siempre verdes y matizadas de flores blancas; hay otras clases del mismo árbol, menos importantes. Entre los bosques de los Estados se advierten diferencias muy notables; generalmente se ven obstruidos por malezas casi impenetrables, pero en la Virginia luce más el grandor de sus árboles, porque no tienen monte bajo que impida cruzarlos y se les ve alternando, en grandes manchones con llanuras cubiertas de arbolillos odoríferos y flores curiosas; el mismo Estado abunda en árboles que dan cera; en el llamado corno florido, cuya corteza suple a la quina, ocozoles nombrados ya y que dan el liquidámbar, árboles del amor, guilandinas bonduc, muy acopadas, y muchos arbustos preciosos; la serpentaria y los jazmines de Virginia, jazmines amarillos, rubia, zarzaparrilla y sasafrás son bien comunes; y tanto en este Estado como en la Carolina, Alabama, Kentucky, Tennessee y Ohio es también abundante el ginseng de los chinos.
El lúpulo se cultiva en todas panes; el arbolito llamado hoja dulce, simplocos tinctoria, se halla en los Estados del Sur y es muy importante por el bello color amarillo que da a los artefactos de lana; el aladierna da flores blancas arracimadas, muy olorosas; la saxífraga, tan usada en las boticas, es muy común; del zumaque se encuentran muchas clases, inclusas las venenosas, la que causa fiebre y la aromática tan útil para barnices; el palma cristi se cultiva en varios puntos.
—435→Tanto en la Virginia como en los demás Estados meridionales, es muy general que el cañón de los árboles sea de 18 a 23 varas de elevación sin rama alguna, no faltando bastantes que tengan un diámetro de cinco o más; en la Carolina del Sur abunda el árbol de café llamado guilandia; lilas cuyas flores en racimos recrean la vista y el olfato; cipreses con hojas de acacia; zarzaparrilla y ocozoles con más abundancia que en Virginia; en la parte septentrional de la Louisiana, cubierta de árboles corpulentos, se notan robles blancos, rojos y amarillos, nogales negros, álamos, sasafrás y laureles magnolia en mucha abundancia; al Suroeste del mismo Estado en los distritos de Opelonsas y Attakapas, casi todo se vuelve praderías; el Rojo de Natchitoches atraviesa parajes donde la vegetación es asombrosa; y muchas leguas antes de las bocas del Mississippi ya no se ven sino bosques más bajos, que a la proximidad de la costa rematan en grandes matorrales, abundantes en caña amarga; en el Ohio son inagotables los nogales, robles de varias especies y arces, más variados aún, hayas, abedules, álamos blancos, sicomoros, fresnos de muchas clases, cerezos y otros de los referidos en general; los bosques del Oregón, en las partes conocidas, se componen de hayas, cedros, encinas, pinos y álamos blancos; el extenso territorio del Missouri sólo tiene bosques variados a orillas de los ríos; el Illinois tiene bosques importantes con 13 o 14 clases de roble, nogales negros, moras, ciruelos, arces de azúcar, vera negra, —436→ olmos, madera de esparto, ojo de venado, café de nuez, sicomoros, sasafrás, manzanos y cerezos silvestres, y pinos blancos; los bosques del arenoso suelo de la Florida son admirables y lindos los colores de las de sus arbustos; los pinos, palmas, cedros y castaños son de elevación y grueso extraordinarios; el magnolia eleva allí su derecho cañón más de 35 varas, presentando en su copa la figura de un cono en que el verde de sus hojas se realza por la belleza de sus flores plateadas; se cuentan ocho clases de roble y entre ellos el llamado siempre-viva, con un cañón de cuatro a ocho varas de elevación, cuatro o seis de circunferencia y ramos horizontales de 590 pasos en cualquier dirección; los cipreses en fin se elevan 26 o 34 varas, formando un remate en figura de parasol sostenido por altas y gruesas columnas; se haría interminable mencionar los arbustos y plantas medicinales y de jardín que hay en este territorio y las demás partes de la Federación.
En un país tan extenso las producciones vegetales han de ser por necesidad variadas, y esto mismo contribuye para que la agricultura abrace muchos ramos; casi todos los cereales son esmeradamente cultivados, y como el maíz prueba bien en todos los Estados, se le da una preferencia general y cual exige su consumo interior, el de la marina y la exportación, estimándose como de mejor calidad el de los distritos del medio y del occidente; se nota que un acre de tierra sembrado de este —437→ grano produce 100 fanegas; el trigo, el centeno y la cebada son igualmente apreciados, y según los registros de la república, resulta que la harina del trigo, maíz y centeno, antes de 1831, ha sido en seis años en las cantidades que siguen.
| Años | De trigo | De centeno | De maíz | |
| barriles | barriles | bocoyes | barriles | |
| 1825 | 1.862.611 | 57.419 | 14.782 | 51.297 |
| 1826 | 2.051.558 | 27.282 | 18.619 | 36.979 |
| 1827 | 2.061.559 | 34.487 | 16.869 | 51.192 |
| 1828 | 2.245.257 | 55.239 | 19.178 | 78.958 |
| 1829 | 2.255.132 | 77.945 | 17.891 | 51.766 |
| 1830 | 2.851.876 | 41.551 | 18.372 | 35.070 |
| Total en 6 años | 13.327.993 | 293.923 | 105.711 | 305.262 |
La importancia del algodón y del tabaco es infinita, y así como de la Pennsylvania y New Jersey se extraen cargamentos inmensos de harina de trigo, reputada por la más superior, así los otros dos ramos interesan con especialidad a otros Estados; el primero constituye la producción principal de todos los que se hallan situados al Sur de la Virginia y Kentucky, pues no se cultiva con buen suceso más arriba del grado 33; en 1791 la total exportación de algodón ascendió en toda la república a 19.200 libras en 64 sacos de a 300 libras; después su producción y consumo han tomado un aumento increíble, según demuestran los siguientes datos oficiales; la cosecha de 1824 a 1825 fue de 569.259 balas; a 1826 - 720.027; a 1827 - 957.281; a 1828 - 720.593; a 1829 - 870.415. De 1828 a 1829 se exportaron para Inglaterra 498.001, para Francia —438→ 184.821, y para otras partes 66.178, quedando para las manufacturas de los Estados Unidos 130.000 balas27.
El segundo artículo, o el tabaco, vale sumas cuantiosas a la Virginia y a otros Estados que lo cultivan desde el grado 39 hacia el Sur; en 1831 se exportaron de aquél y se manufacturaron 44.529 bocoyes; antes, en 1829, del tabaco manufacturado en Inglaterra casi la totalidad fue de los Estados Unidos en cantidad de 21.751.600 libras; el producto total de la exportación en 1831 se dirá en su lugar.
La caña de azúcar no da buen resultado en pasando de los 31º 30' latitud Norte; ella constituye uno de los artículos más importantes de la Louisiana, tan privilegiada en los de algodón y tabaco; más adelante se dirá su exportación total en diferentes artículos; del que se trata se exportaron en 1828 87.965 bocoyes de azúcar terciada y 39.874 de miel; en 1829 fue menor; a lo largo de las costas de la Georgia se cultiva hasta 37 o 40 leguas hacia el interior.
La cosecha del arroz es muy considerable en los mismos Estados meridionales, y tanto la Carolina del Sur como la Georgia se singularizan en las exportaciones que hacen añadiendo este importante artículo al de algodón, cuya cosecha es copiosa; el cáñamo y el lino se dan en la república de excelente calidad.
La agricultura se halla en un estado floreciente —439→ en toda la Federación, pero en la Pennsylvania, New Jersey, Massachusetts, Connecticut y Virginia con más esmero; prueba muy bien el abono de yeso en las tierras del interior, juzgándose que no ejerce influjo en la vegetación hacia las costas; cada Estado de los marítimos presenta al interior de éstas un suelo diversificado, siendo con proporción a su calidad y temperatura las utilidades y la aplicación al cultivo de diferentes artículos; una reseña abreviada, cual permite esta obra, se hará de todos, y en el orden con que se anotan se demostrará la preferencia que se les da con relación a las ventajas de sus productos28.
Estado de Maine: suelo montañoso al Nordeste, y el resto diversificado y compuesto de collados; hay abundancia de buenos pastos; se cultiva avena, cebada, trigo común, maíz, candeal, centeno y lino; el maíz suele helarse. New Hampshire: hacia el Oeste y parte del Norte montañoso; generalmente fértil, pero menos que otros Estados inmediatos; excelentes pastos, trigo común, centeno, maíz, avena, cebada, candeal, lúpulo, legumbres y frutas, especialmente manzanas. Vermont: compuesto en lo general de collados y cruzado por el centro de montañas, ofrece valles muy risueños y suelo siempre húmedo; en las cercanías de sus ríos es aún más fértil; los pastos son inmejorables; se cultiva mucho el trigo, y especialmente al Oeste de las montañas —440→ cebada, centeno, maíz, de que se cogen grandes cosechas, avena, guisantes, lino, patatas, excelentes manzanas y otras frutas; azúcar de arce sólo para el consumo. Massachusetts: montañoso al Oeste y lleno de rocas, desigual al centro y al Este pero sin asperezas y agradablemente diversificado; arenoso y no productivo al Sur; bueno sin demasía al Este y Oeste, pero muy bien cultivado hasta en las alturas; cosecha con abundancia maíz, centeno, cebada, avena, bastante trigo común y candeal y otros granos; muchos pastos, papas, frutas, lino y cáñamo. Connecticut: agradablemente desigual y diversificado, con belleza sobre todo hacia los collados del Noroeste; es fértil con generalidad, pues sólo tiene algunos espacios poco productivos en comparación; varias montañas corren por el Sur hacia Rhode-Island pertenecientes a las llamadas Verdes; todo el Estado se halla bien cultivado, pareciendo en muchas partes un jardín; sus principales producciones son maíz, centeno, avena, cebada, mucho lino, trigo común, patatas, candeal, algún cáñamo, calabazas, nabos, guisantes, habas y pocas frutas. Rhode-Island: tiene cerros elevados hacia el Norte, siendo el resto de suelo suave poco productivo, excepto hacia la bahía de Narraganset; cosecha lino, cuya semilla exporta, maíz, centeno, cebada, avena, muchas clases de frutas y otras producciones semejantes a las de Massachusetts. New York: muy diversificado; montañoso en el centro; lleno de ondulaciones al Noroeste y Norte y algo —441→ inclinado hacia los lagos; desigual sin asperezas al Sureste, y con bellos collados al Sur; de todo el país se hacen tres solas divisiones, folio 381; hay valles muy fértiles y sus principales producciones son candeal, trigo común, potasa, maíz, avena, cebada, centeno, lino, cáñamo, frutas exquisitas. New Jersey: su suelo elevado hacia el Noroeste es muy diversificado, pues hay hacia el Sur espacios arenosos y estériles, otros montañosos y llenos de rocas, nada a propósito pata la agricultura; muchos fértiles en granos y pastos abundantes; las manzanas, melocotones y otras frutas son exquisitas, cogiéndose grandes cosechas, lo mismo que de candeal, centeno, maíz, trigo común, patatas, avena y cebada; se cultiva el palma cristi como en Virginia. Pennsylvania: también es de suelo muy diversificado; montañoso en el centro; elevado al Oeste y Norte con valles y collados pintorescos que en algunos parajes son elevados hacia el Sureste, donde el suelo es ondulado; en varias partes es estéril, pero con generalidad fértil y de primera calidad el territorio situado al Oeste de las montañas; el candeal es su primera producción, maíz, centeno, trigo común, cebada, avena, lino, cáñamo, habas, guisantes y patatas, todo en abundancia y exquisito, y lo mismo manzanas, cerezas, peras, melocotones y ciruelas; el azúcar de arce es muy abundante hacia el Oeste y Norte, y es muy bueno el vino que se saca en dicha sección.
Delaware: gran parte es llano y algo elevado y lleno de collados hacia el Norte, donde tiene un suelo —442→ arcilloso; hacia el Sur y Este es bajo, encenagado y arenoso; produce candeal, maíz, centeno, cebada, avena, lino, trigo común, patatas y frutas; el condado de Sussex tiene excelentes pastos. Maryland: montañoso al Oeste y algo menos hacia el centro, llano y arenoso hacia la bahía Chesapeake, con arroyos, ríos y aguas estancadas, atmósfera húmeda, cargada y siempre desagradable; sus producciones son variadas; hay grandes huertos de manzanas, peras, melocotones, ciruelas y cerezas; se cogen considerables cosechas de maíz, trigo, tabaco y excelentes patatas; el trigo blanco es muy estimado y propio del mismo Estado; el algodón que se emplea en el país no es bueno. Virginia: montañoso en el centro, con gran número de valles, de los cuales algunos de los que se hallan entre los Alleganios y Espinazo Azul son estériles en mucha parte, lo mismo que hacia sus costas, parecidas a las de Jersey; las orillas de los ríos son fertilísimas, en especial las del James; más arriba de las caídas de los mismos, el suelo es generalmente bueno y esmerado el cultivo, aunque en algunas partes no bien dirigido, según parece; hacia la parte de Espinazo Azul las principales cosechas son de maíz, trigo en abundancia, centeno, avena y candeal; el tabaco, que constituye el principal objeto de la agricultura, se extiende por la Virginia oriental, y también el algodón, que se cultiva igualmente hacia el Sur; los collados ofrecen lucidas vistas, y hacia las montañas hay otras más pintorescas; sobre las costas —443→ se cultiva la cebada y el aceite de castor o palma cristi; cosecha además lino, cáñamo, legumbres, frutas, añil y alguna seda; sus excelentes pastos de semilla son muy variados, y crecen espontáneamente el greensward o poa viridis y el trébol blanco, white clover o trifolium repens.
Carolina del Norte: entre sus montañas hay valles de mucha importancia embellecidos por muchos riachuelos; esto contrasta infinito con el llano muerto de sus costas y la faja de colinas que se encuentra luego que se supera aquel espacio, folio 374; los distritos de las montañas son muy fértiles, especialmente al Oeste, pero nunca semejantes a las orillas de los ríos, donde hay una capa profunda de tierra vegetal, muy notable en las del Roanoke, que son las más feraces; en la parte elevada del Estado se cosechan las producciones del Norte, como trigo, centeno, cebada, avena y lino; en todo el país abunda el maíz y las legumbres; se coge mucho algodón; mucha fruta, en especial ciruelas, uvas y madroños; el tabaco es uno de los artículos que más se cosechan en la parte alta; pudiendo decirse que los pinos, resinas y diferentes maderas de todas clases constituyen la mitad de las exportaciones de este Estado. Carolina del Sur: la dividen en Alta y Baja; su triste litoral no anuncia las escenas pintorescas de sus montañas occidentales, donde todo es bello y romancesco, ni las fértiles comarcas que hay en el intermedio; clasifican su suelo bajo seis consideraciones, proporcionadas a —444→ la clase de producciones que forman su agricultura; las dos primeras reducidas a tierras pantanosas se destinan al arroz y al cáñamo; la tercera, o las tierras bajas, son aplicadas para el cultivo del cáñamo con más ventajas, del maíz y del añil; los pantanos salados no se utilizan; las tierras altas son las más fértiles y se aplican para maíz, añil y algodón; las tierras donde nacen los pinos, aunque estériles o poco productivas, se aplican para los caseríos de las plantaciones, aprovechando su salubridad; el algodón y el arroz constituyen con preferencia la riqueza del Estado, aunque casi rivaliza el tabaco con el segundo; se cosecha trigo, cebada y avena, aunque no en mucha cantidad; además de lo dicho abundan las legumbres, siendo comunes los higos, albaricoques, abridores, manzanas, melocotones, aceitunas y almendras; las peras, las granadas y las sandías son las que mejor se producen y estas últimas enormes y agradables; las naranjas no son de buena calidad. Georgia: se ha hablado de su litoral y del rico suelo de algunas de sus islas; las mejores plantaciones de arroz se hallan hacia los pantanos de la costa, en una extensión a lo ancho de 15 o 20 millas, ocupando principalmente las orillas de los ríos; es singular la riqueza del terreno en que nacen los pinos, extendiéndose a 60 u 80 millas más al interior; esta parte produce algodón, arroz, tabaco, maíz, trigo y otros granos; el algodón de las islas es de muy buena calidad; se cogen excelentes melones e higos, y también naranjas —445→ regulares, cidras, peras, melocotones y otras frutas de tierras templadas; el país es pintoresco hacia las montañas y muy variado; a la faja central dicha la llaman Alto País; se coge y fabrica algún sagú. Florida: su suelo es generalmente bajo; lo clasifican bajo siete consideraciones; en el arenoso, de que se compone la mayor parte del territorio, hay excelentes pastos, se cogen melocotones y moras; el suelo llamado Hammock-land produce caña de azúcar, algodón, añil, patatas y legumbres; las praderías las subdividen en estériles y en cubiertas de pastos, que son las elevadas; las de aluvión formadas por ríos y pantanos son las más productivas en excelente arroz, y algunas veces en buen algodón, maíz y añil; tierras de salinas, tierras llamadas gales, y tierras altas; estas últimas son las mejores del territorio y en donde la naturaleza se presenta con el mayor esplendor; produce el país algodón, arroz, poco trigo, granos de todas clases, añil, tabaco, papas, higos, aceitunas, café, regulares naranjas, limas, prunas, melocotones y uvas; el maíz da dos cosechas y es a propósito para todas producciones de la zona tórrida.
Alabama: su suelo, arenoso e inútil hacia el Sur, es diversificado e inculto en otras y con grandes y fértiles riberas, en especial entre el Alabama y el Tombeckbee y lo que bañan el Coosa y Tallapoosa; se eleva insensiblemente a los 31º de latitud hacia las montañas de los Alleganios que terminan en el Estado; el algodón es su principal producción, maíz, —446→ arroz, trigo, centeno, avena, pastos y otras producciones en abundancia. Louisiana: todo lo cultivado se compone de aluvión, ocupando esta clase de suelo toda la extensión litoral desde el lago Borgne hasta el límite con México, por donde desembocan sus ríos formando la porción de lagos y canales que aíslan el terreno, dando origen a muchas islas, según se ha dicho al folio 377; sus producciones agrícolas son algodón, caña de azúcar, de que hay grandes ingenios, tabaco, arroz, granos de cuantas clases se quieran, pastos abundantes y muchas frutas, especialmente higos, sandías, melones, granadas, melocotones y uvas; hay excelentes legumbres, y se cultiva el té. Mississippi: suelo generalmente llano y cruzado por dos líneas de collados que dividen el Estado en dos secciones, alternando en ellas suaves colinas, praderías, bosques densos, pantanos y tierras bajas que inunda y fertiliza el río en sus avenidas; casi todo el terreno consta de una rica capa vegetal bastante profunda; el Mississippi baña el Estado en su mayor parte occidental; y sus producciones son algodón, que se cosecha muy bueno, maíz, arroz, caña de azúcar, melocotones, melones, patatas y cidras; también tabaco, añil, ciruelas, higos y uvas. Tennessee: la parte oriental entrecortada por montañas abunda en valles fértiles; la occidental, más llana y con tierras de diferentes clases, es más feraz, especialmente a las orillas de los ríos; se cosechan todos los frutos del Norte; pero son preferidos —447→ en el país el algodón, maíz, trigo, legumbres, manzanas y otras frutas de tierras templadas; hay excelentes pastos. Kentucky: al oriente por donde confina con la Virginia y al Sureste en que corren los montes de Cumberland, es todo áspero y penoso; a lo largo del Ohio tiene valles sumamente fértiles; el suelo es generalmente bueno, excepto en algunos espacios cubiertos de praderías sin árbol alguno; el trigo, tabaco y cáñamo son las principales producciones, y además el maíz, de que hay gran consumo; se cosecha centeno, avena, cebada, trigo común, lino, patatas, muchas frutas, como manzanas, peras, melocotones, cerezas, ciruelas y otras; los pastos son muy abundantes. Ohio: suelo igual en el interior con bellas llanuras; pantanoso en varios parajes hacia las orillas del Erie; escabroso y desigual hacia el Este y Sureste, pero sin montañas y fertilísimo hacia el Suroeste; el trigo, maíz, centeno y otros granos se cosechan en gran cantidad; hay excelentes pastos y se dan buenas frutas y legumbres; las manzanas parecen inagotables; se cultiva el cáñamo, lino y otros artículos; se produce bien todo lo de tierras templadas; los mantenimientos casi son dados.
Indiana: desigual y escabroso desde las caídas del Ohio en dirección Suroeste, que es la que siguen los collados denominados Knobs; entre el río Wabash y el lago Michigan alternan las praderías con las tierras de labor, los lagos y los pantanos; en dirección al Norte hay sotos muy espesos; sus praderías —448→ sobre el Wabash son las tierras más bajas del Estado; se produce trigo, maíz, centeno, avena, cebada, trigo común, patatas y legumbres; los pastos son excelentes y abundantes; se cosecha también lino y cáñamo, frutas y hacia el Sureste uvas. Illinois; la mayor parte de su suelo es suavemente ondulado; lo clasifican bajo seis consideraciones, dando la primacía al terreno que está cubierto de nogales negros, de arces de azúcar y otros árboles y atravesado de ríos; el segundo lugar lo dan a las tierras de aluvión, que producen el sicomoro, el algodón silvestre, arces de agua, fresnos de agua y otros; el tercero a las praderías destituidas de arboleda, pero con ricos pastos; el cuarto a las praderías que abundan en pantanos, aguas estancadas y yerba; el quinto a las cubiertas de otra clase de árboles y con riego; y sexto a las colinas estériles cubiertas de pinos; produce el Estado trigo y granos de todas clases, lino y cáñamo; las patatas son excelentes. Missouri: este Estado es propiamente una inmensa pradería con variedad de collados desde su límite oriental formado por el Mississippi hasta su límite occidental con el territorio de su nombre, donde ya es algo quebrado pero no montañoso; generalmente es fértil y con especialidad en las riberas de sus ríos y del Missouri; la parte de suelo inútil para la agricultura abunda en riquezas minerales; los pastos son inmensos; el trigo y el maíz se producen con abundancia y lo mismo la cebada, avena, lino, cáñamo, tabaco, —449→ algodón, alguna azúcar y añil; muy diferente es el dilatado territorio de su nombre, porque si las orillas de sus ríos son fértiles, sus praderías inmensas, habitadas sólo por búfalos y otros animales, alternan con sitios extensos compuestos de arenas movedizas, semejantes a los Stepes o llanuras estériles del Asia; hacia los confines con México parece que es lo mejor; la parte de las montañas Pedregosas y la del Norte no están bien examinadas.
Michigan: ofrece a la orilla oriental del lago de su nombre colinas arenosas, desnudas y estériles, y lo mismo hacia los collados que dividen las aguas que corren a desembocar en el Erie, St. Clair y Hurón por un lado y en el Michigan por otro; a dichas alturas se da más de 100 varas de elevación; las tierras al Sur del lago Hurón, llamadas Oak plains, son muy fértiles, y lo mismo las praderías próximas a los ríos Kalemagoo y San José; el resto del territorio, en la parte conocida, generalmente es rico y bien regado; tiene la gran ventaja de que todas sus producciones pueden bajar por el Mississippi o dirigirse al Hudson; éstas consisten en trigo, avena, cebada, centeno, maíz, abundancia grande de papas y frutas de tierra templada. Noroeste: se reputa como estéril su parte septentrional, que es áspera y montañosa; tiene mucho parecimiento al Missouri y grandes bosques; las riberas son en extremo fructíferas; se halla atrasado el territorio por falta de población, pero no tanto como el de Oregón, donde todo se halla inculto a —450→ pesar de la riqueza del suelo, que sólo aprovechan los habitantes de Astoria para cosechar algún maíz y papas; en el Noroeste se coge mucho arroz salvaje en la parte húmeda y pantanosa hacia donde nacen el Mississippi y otros ríos; en el Oregón se alimentan los indígenas con caza, frutas de monte y raíces; los pastos son muy crecidos y lo mismo el lino, que se produce sin cultivo y no se utiliza. Arkansas: su parte Nordeste está inundada y es arenosa; al Oeste estéril y desierta; el resto, en especial lo cruzado por el río de su nombre y otros, tiene bellos prados y pastos; se coge arroz y otros granos, añil, tabaco, cáñamo y uvas.